Колодец с навесом на даче

Колодцы это удобная возможность иметь чистую прохладную воду прямо у своего порога. В основном распространены колодцы с рукояткой или маховым колесом. Колодезное отверстие должно быть закрыто крышкой, состоящей из двух створок— на петлях или раздвигающихся. Обязательным элементом является также навес. Ему придают различную форму, украшают резным орнаментом, укрывают гонтом, двумя слоями рубероида, черепицей и т. д.

Навес должен быть такой величины, чтобы защищать от непогоды не только колодец, но и берущего из него воду. Наиболее удобен колодец со следующими параметрами наземной части: высота сруба — 80 см, от верхней его части до оси коловорота— 70 см, от коловорота до навеса — 40 см; сам навес — 2 X 2 м. Если навес в виде шатра со шпилем, то его ставят строго симметрично по оси колодца. Если колодец в виде плоской плиты на эстонский манер, то можно сделать навес и ассиметрично. Над рукояткой барабана делают свес, с этой стороны его выносят на 65 см, а с противоположной — всего на 25.

Все деревянные детали следует пропитать горячей натуральной олифой.

Котлован вокруг колодца засыпают песком и трамбуют. На следующий год, когда грунт осядет, делают вокруг колодца глиняный замок, глинощебеночную или бетонную отмостку, выкладывают плитняк или бутовый камень. Можно сделать отмостку из кирпича-клинкера на цементном растворе. Щели между камнями лучше не заливать бетоном до верха, а присыпать грунтом, уплотнить и посеять газонную траву. Она не нарушит прочность замка, но украсит брусчатку.

Под отмосткой скрыт бетонный приямок с люком глубиной 1 м для электронасоса. К срубу нужно пристроить небольшую подставку, на которую будет удобно ставить ведра. От колодца можно отвести вглубь участка дощатый желоб для полива грядок или поения животных. Воду из колодца для полива участка сразу использовать нельзя — она слишком холодна, поэтому сначала налейте ее в бочку и подождите, пока она нагреется.

Вместо навеса и коловорота можно устроить традиционный «журавель» с отвесом, облегчающим подъем тяжелого ведра.

Еще несколько соображений относительно устройства колодцев на различных грунтах. Так, роя колодец, можно натолкнуться на мелкозернистый морской песок, который, в свою очередь, пересекают пласты плывуна или гравия. В других районах встречается глинистая почва или выступающий на поверхность плитняк, а в низменных участках — заторфованные слои.

Наибольшие осложнения при рытье колодца вызывает плитняк: чем выше он залегает, тем сложнее рыть колодец.

Если плитняк достигает поверхности земли и лишь покрыт дерном, котлован надо рыть глубиной в шахту колодца. Чем компактнее пласт, чем лучше он поддается обработке и чем меньше опасность обвала стен, тем меньшим может быть диаметр котлована ниже его стены. Края котлована обязательно зашейте досками на случай обвала кусков плитняка. Опуская бетонные кольца до воды, надо промежуток между ними и грунтом сразу засыпать песком.

Если шахту строят на глинистых почвах, залегающих недалеко от поверхности земли, нужно пройти глинистый пласт, поскольку покрывающий глину тонкий слой грунта недостаточно фильтрует осадочные воды, которые могут проникнуть в колодец и загрязнить его. Глиняный замок вокруг шахты следует довести до глиняного пласта. При этом, в отличие от общих правил, изоляционный слой должен быть наклонен в обратную сторону: толщина его у поверхности земли — около 50, у глиняного пласта — 70—100 см. Если пласт глины залегает глубоко, то, достигнув его, прекратите копку. Дно шахты заполните глиной на высоту в полкольца, а затем насыпьте слой песка. Это не даст скопившимся на глинистом пласте водам проникнуть в колодец.

Если строительство колодца ведется в условиях плывунов, и последние залегают сравнительно неглубоко, дальнейшее углубление в грунт можно продолжить только после того, как стены будут обшиты шпунтованными досками. В устроенную таким образом шахту опускают бетонные кольца, уплотняют зазоры между ними и только после этого удаляют дощатую обшивку. Если же плывуны залегают глубоко, достигнув их, нужно укрепить дно колодца. Дальнейшее углубление шахты — бессмысленная трата времени, поскольку, если не обшить стены шпунтовыми досками, шахта обычно отклоняется от вертикали.

Скважина внутри дома. Из рассмотренных выше способов добывания воды наибольший интерес представляет внутридомовая и наружная (на участке) система водоснабжения с автоматической безбашенной установкой, напорным водовоздушным баком и периодически действующим насосом, создающим необходимое давление в водопроводной сети без водо-запасного бака. Эта водоподъемная установка может применяться во всех типах дачных и садовых домиков, усадебных домов.

Для устройства ее нужен всего лишь один двухчастный вертикальный стояк, состоящий из скважины глубиной 5—8 м и подъемного трубопровода высотой 3 (в одноэтажном) или 6 м (в двухэтажном доме). От трубы диаметром 32—50 мм и длиной 11—13 м отходят тонкие (диаметром 15—20 мм) отростки к смесителям и кранам.

Водозапасный бак на чердаке не нужен, но в подвале должен быть пневматический водовоздушный бак. При опорожнении его (воздух выдавливает воду к потребителю) насос автоматически включается и восполняет израсходованный запас. Установка работает автоматически. Она проста, гигиенична и удобна в эксплуатации. Иногда к трубе подсоединяют ручной поршневый насос и с помощью его наполняют бак на чердаке или же подключают к системе водяного отопления ручной насос «Родник».